花了好长时间才学会这个镇子的西班牙发音和美式发音，圣米格尔·德阿连德San Miguel deAllende。她美丽得像个西班牙籍的卷发墨西哥姑娘，精通化妆，懂得打扮，有独特的视觉品味，色彩斑斓的裙衩下裹着黑珍珠般健康润泽的肤色，她已经长成了500岁，一个返老还童的年龄，从形似本·杰明的老妪的身体里，倏然焕发出新生。她是墨西哥最美山城的瓜纳华托山城里的一个镇，两地相距只有一小时车程，如此一个小镇，是《泰晤士报》《纽约时报》笔下的宠儿，建在1950米山城上的世界遗产，美国老年人退休后乐享生活的天堂。

　　办法是打个飞的到距离瓜纳华托最近的莱昂机场，然后坐车一个小时到圣米格尔·德阿连德。不然就是乖乖采用墨西哥城市之间移动的最佳交通工具——大巴。巴士只能停在小镇的外面，需要再乘坐当地的出租车进入老城。坑坑洼洼的鹅卵石路面，上下起伏的坡度，耐力的轮胎哼哼唧唧和地面摩擦。没有什么打表，司机都是熟路的本地人，放心地把自己卖给他们“Si， Si，“的会把你放到任何一个难找的小角落。10分钟的路，一口价50墨西哥比索进城。（差不多20人民币）

　　9：00总统选举投票

　　清早的餐厅里，围满了人，先进来的人为后进来的人挪出空地，各自互相亲吻问好后，移开身子，队伍变成了长长一条，空气中荡漾着亲切友好的邻里氛围。以为都是和我们一样，来吃早餐的，其实不是。美利坚合众国驻海外的民主党员专门有个联盟，这一天上午正在圣米格尔·德拉连德镇里举行民主党内部的总统候选人投票，我们一边吃着早餐里难吃的豆子，一边观看这场慎重的投票秀。美国人从四面八方赶来。据报道，全美定居在墨西哥的人数有100万之多，仅一个圣米格尔镇，退休的美国人达1万2千多，在一个乡镇如此热闹，希拉里也没有理由不浮出水面。

　　10：30特蕾莎和花园 Parroquia de San Miguel Arcangel

　　炎炎夏日还没有开始，高原气候的圣米格尔舒爽宜人，早晚凉爽，午后的太阳照在身上热辣辣不出汗，但黑色素蹭蹭往外蹿。很多人说，圣米格尔就像是外（mei）国人的迪斯尼乐园，一栋栋西班牙殖民建筑前，一条条迷人和方整的街道上出入的大多是美国人，些许还有几个像我们这样闲散的外国游客，他们大多来自加拿大和欧洲各国。晨时，人还不多，卖宽檐帽的小贩见生意清冷，只好坐在教堂前发呆。

　　19世纪后期才设计完成的圣米格尔护城，粉红色教堂的顶部就像一个“结婚蛋糕”坐落在镇中心。邻近的“哈丁”（花园）是墨西哥几个漂亮的城镇常见的花园美景，也是闲坐发呆休息的好地方，树干刚劲有力，树蔓青翠缠绕，树叶铺天盖地。

　　12：30“堂“兄弟的午餐

　　广场上的这家餐厅就是DonToma‘s，因为地理位置《纽约时报》榜上有名。旧时代的西班牙王族总喜欢把一切亲切的贵族的爱称为“堂“。你跟我关系不好，我不喜欢你，还不会赐予”堂“姓，一个”堂“字瞬间光彩熠熠。它位于广场里位置的第一家，也是最早的一家。

　　14：00用双脚丈量老城

　　又一个unesco世界遗产。整个老城洋溢着热情欢乐，有点儿像一个巨大厨房间的台面上，摆放着用于烹调出生活情趣的各式调味，它们有辣椒红、芒果黄、靛青蓝、老姜黄、玫瑰红、胭脂粉。用双脚逛遍殖民风格的老城的每一个角落，真是一种美好的小确幸，街上的店铺很多，教堂后面的几条街不乏有品质不错的好东西。建筑有差不多的外形，但却没有一栋是相同的，这个下午是用眼睛来收获的万花筒世界，各种色彩的调色板被打翻在地，又刷新重来，再交叉组合。

　　走在街道上，看看周围散步的人，丝毫感觉不到这是在墨西哥，明明长着一张张希拉里的脸，一不注意，便躲进路边的老屋子里，过她们的生活去了。走着走着走到了镇外，迷了路，太偶然的原因遇上了Rosewood酒店的设计师，这个旅游城市最享乐的一家酒店。边聊边走，一定喊我们要去喝一杯。

　　来过拉丁美洲的人，总会学会一个单词：Fiesta节日，假日，以游行和舞蹈来庆祝的节庆。有Fiesta 的酒店，有Fiesta的餐厅，还有各种Fiesta 的爬梯。幸福因子随时都体现于大小的Fiesta中，他们的性格中带着英国人屡屡摇头的那种热情活波，不拘小节。每天傍晚广场中心花园里，热闹非凡，大提琴演奏手抒情演绎，流浪歌手总是不以你的意志为转移的，遛到身边歌声响起来，临别时低头脱帽伸过来，20墨西哥比索的小费自然不得不递出去。

　　18：00窄巷里的晚餐

　　除了无处不在的玉米饼和面粉饼Tacos，呃。。。。应该这么说，越精致的Tacos越一般，一定要是那种酱料五花八门，摆在肮脏的推车里的上不了台面的Tacos，味道才赞。他们管面饼叫脱拖利亚“Tortilla“，再区分出玉米粉做成的阿利纳（harina）和白面粉做成的美滋（maiz），哪个口味适合中国人，猜猜就懂的。

　　恐怕是很适合口味的，像国产火锅一样的墨西哥美食之一，将各种虾鱼和蔬菜放入一锅煮熟，喝汤又吃料。一家叫LosMilagros大有名气，从中午到深夜，营业时间内从不断客。专门以做这种特色出名，也是房东竖手指推荐。

　　21：30玛格丽塔、莫吉托、还是龙舌兰

　　在墨西哥的传统上，妇女、军人、警察这三种特殊人群不能去酒吧，有点儿下流肮脏意思的代名词。但在圣米格尔，老掉牙的传统律令早被人无视，EIManantial同样是《纽约时报》的推荐，坐在花园般的门厅里，微醺的幸福，欢快的拉美风情音乐，这才有置身墨西哥的感觉。

　　或者更好的办法，直接跑去广场上的“哈丁”Jardin（西班牙语‘花园’的意思），一大群白衬衣黑领结的DJ和歌手，不遗余力卖力表演，气氛热烈欢快。如果和我一样不胜酒力，喝不了马提尼，还有不含酒精的姜汁汽水。

　　23：00西班牙殖民风格的一张床

　　时间不早了，走在圣米格尔的小巷里，却有墨西哥城市大多缺乏的安全感，西班牙风格的酒店里的那张床正等着我。很多人来到这个地方总是白天匆匆掠过，不曾想到停留，一路又急急赶去另一个城市。

　　500年的镇至今显得活泼而生机勃勃，食材丰富口味地道，艺术文化氛围浓郁。然而就在不久前距此不远的小村庄圣安东尼卢尔德，传出全村求雨求水的一则消息。

　　同样是驻扎在高原上，圣安东尼卢尔德多年来却饱受干旱之苦。每次大旱降临，牧师胡安便带领村子里仅有的29个孩子进行神的祈祷。学校的屋顶上装有粉红色的水箱，那么多年就是为了收集雨水之用。直到今天，干旱的危机仍在威胁着墨西哥的玉米和豆类为主的各种农作物。幽默的是，仅距离一个半小时车程的路途，在这个得力于美国人供养的圣米格尔·德阿连德小镇，附近农场的土地内有机农作物肥硕滋润的生长，大量地下水被抽取出来灌溉种植西兰花、生菜等不仅用于供给小镇，还提供给美国的超市售卖。据说，工人们每天兴高采烈地乘坐在装满新鲜高品质的蔬菜水果集装箱内，卡车隆隆咆哮地越向得克萨斯州边境。

　　美国人对墨西哥的爱，川普不懂。